Fez je město, které vás prostě spolkne. V medině Fès el-Bali se pořád bydlí, nakupuje, vyrábí, modlí, vaří, převáží zboží na oslech a pracuje v řemeslných dílnách, které nejsou vytvořené jen proto, aby se před nimi vyfotili turisté.
Fez vám návštěvu úplně neusnadní. Je hlučný, intenzivní, spletitý, místy oprýskaný, občas nevoní úplně tak, jak byste si na dovolené představovali, a po půlhodině v medině velmi rychle zjistíte, že Google Maps není všemocný. A právě proto stojí za to. V tomto průvodci zjistíte, proč Fez navštívit, co ve Fezu vidět a dělat a jak se v něm neztratit!
Fez je město, které bych pri návštěvě Maroka rozohdně nevynechala. Jeho historická medina vznikala už od 9. století, největšího rozkvětu dosáhl Fez ve 13. a 14. století za dynastie Marínovců a UNESCO ho dodnes označuje za kulturní a duchovní centrum Maroka. Na seznam světového dědictví se jeho medina dostala už v roce 1981.
A hlavně: Fez není Marrákeš číslo dvě. Ve skutečnosti je mezi nimi obrovský rozdíl. Už jsem zmiňovala v jiných článcích, že na Maroku je zajímavé, že každé jeho město naprosto rozdílné. Pro mně Fez možná není nejhezčí, nejmalebnější, ale určitě je ze všech měst nejzajímavejší. V Marrákeši je turismus mnohem viditelnější součástí města; ve Fezu máte daleko silnější pocit, že jste vstoupili do struktury, která tu byla dávno před vámi a vůbec vás ke svému fungování nepotřebuje. To může být úžasné, ale může to být taky docela vyčerpávající.
Tenhle průvodce je proto nejen o tom, co ve Fezu vidět, ale hlavně jak si město poskládat tak, aby dávalo smysl.
Proč jet do Fezu?
Kvůli jedné konkrétní památce bych do Fezu nejela. Kvůli celku rozhodně ano.
Fès el-Bali je obrovská historická medina, kde se na poměrně malém prostoru potkávají mešity, koránské školy, souky, veřejné fontány, dílny, domy a paláce. UNESCO ji popisuje jako jedno z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných historických měst arabsko-muslimského světa a zdůrazňuje právě to, že si velká část městské struktury dodnes zachovala původní funkce. A to je podle mě nejdůležitější věc, kterou je dobré pochopit předem: Fez není skanzen.
Koželužny opravdu zpracovávají kůže. Řemeslníci opravdu vyrábějí mosazné nádoby, dřevořezby, keramiku a zellige. Na tržištích nakupují místní. Za nenápadnými dveřmi se pořád schovávají domy a riady, u kterých by vás podle fasády vůbec nenapadlo, jaká nádhera se skrývá uvnitř. Proto Fez funguje nejlépe ve chvíli, kdy se přestanete snažit všechno „stihnout“ a začnete si prostě všímat toho, co se děje okolo a cestou.
Komu bude Fez sedět
Fez bude skvělý, pokud vás baví historie, architektura, jídlo, řemesla a města, která člověk musí trochu rozplést. Není to destinace, kde mezi dvěma památkami přejdete sterilní nákupní třídou. Tady může být právě cesta mezi nimi to nejzajímavější. A je výborný pro lidi, kterým nevadí trochu chaosu. Protože tam ho dostanete! I když podle mého názoru ne tolik, jako v Marrakéši, takže pokud je na vašem itineráři nejdřív Marrakéš, ve Fezu si možná odpočinete.
A komu možná sedět nebude
Pokud potřebujete dokonale čisté ulice, široké chodníky, jednoduchou orientaci, minimum lidí a všechno nalinkované podle Google Maps, Fez se vám asi líbit nebude.
Stejně tak není jednoduchý pro člověka s výrazně omezenou mobilitou. Fès el-Bali znamená dlažbu, schody, prudší uličky, davy a místa, kam se autem jednoduše nedostanete. To není důvod Fez automaticky hned vzdát, ale je potřeba tomu přizpůsobit ubytování i program.
Stejně tak to tam, z vlastní zkušenosti, nebude lehké s kočárkem. Nedostanete se tam s ním všude, takže doporučuju nosítko.
Kolik dní potřebujete na Fez?
Jeden celý den je minimum. Dva celé dny jsou mnohem lepší.
| Délka pobytu | Co od pobytu čekat |
|---|---|
Jeden celý den | Za jeden den zvládnete základní trasu přes Fès el-Bali: Bab Boujloud, Bou Inania, hlavní část mediny, Al-Attarine, okolí Al-Qarawiyyin, koželužny Chouara a několik souků. Ale bude to poměrně intenzivní a moc času na courání nezůstane. |
Dva celé dny | Se dvěma dny už můžete jeden věnovat pořádně medině a druhý Fès el-Jdid, Mellahu, zahradám, muzeu Al Batha, vyhlídce nad městem nebo keramickým dílnám. |
Tři noci | Tři noci dávají smysl, pokud nechcete nikam spěchat nebo chcete Fez použít i jako základnu pro výlet do Meknèsu, Volubilisu, Moulay Idriss nebo směrem do Středního Atlasu. |
Na jednodenní „odběhnutí si do Fezu“ bych byla opatrná. Technicky to samozřejmě jde, ale zrovna Fez je město, kterému hodně pomůže, když mu dáte čas alespoň na jeden večer a jedno ráno bez pocitu, že musíte někam spěchat.
Než vejdete do mediny: pochopte, jak je Fez poskládaný
Fez není jedna medina. Nejstarší částí je Fès el-Bali, kde najdete většinu míst, kvůli kterým do města jedete.
Západně od ní leží Fès el-Jdid, „Nový Fez“, který je ovšem nový jenom v marockém historickém smyslu - vznikl ve 13. století. Právě tam je královský palác a historický židovský Mellah. Fès el-Jdid založili Marínovci roku 1276.
A pak máte Ville Nouvelle, modernější část města vybudovanou za francouzského protektorátu. Tam najdete nádraží, širší ulice, moderní hotely a normální automobilový provoz.
Pro turistu je nejdůležitější pochopit rozdíl mezi Fès el-Bali a Fès el-Jdid. Jinak budete koukat na mapu a divit se, proč jsou dvě historická centra. Což se při první návštěvě stalo i nám.
Potřebujete ve Fezu průvodce?
Ve většině měst bych vám řekla, že pokud nechcete historický výklad, zvládnete to sami. Ve Fezu má průvodce OPRAVDU smysl. Alespoň na první půlden. Vlastně si myslím, že bez průvodce medinu ve Fezu nemá smysl navštívit, protože to bude jen labyrint uliček, který ale vůbec nepochopíte.
Medina je komplikovaná a dobrý průvodce vám během několika hodin ukáže její logiku, řemeslné čtvrti, souky a místa, kolem kterých byste jinak desetkrát prošli a nevšimli si jich.
Pak už bych si naopak nechala čas chodit sama a trochu se ztrácet. Protože i to k Fezu patří.
Marocké ministerstvo turismu vede oficiální seznam licencovaných průvodců a profese je v Maroku regulovaná. Pokud si průvodce domlouváte, ideální je rezervovat skutečně licencovaného průvodce přes ubytování nebo přímo z oficiálního seznamu, ne člověka, který se k vám připojí v ulici a oznámí vám, že „jen pomáhá“.
Co vidět a dělat ve Fezu
Všechna místa z průvodce na jedné mapě
Památky, restaurace, hotely, doprava i výlety z Fezu. Mapu můžete proklikat tady nebo si ji stáhnout do mobilu.
KML lze importovat například do Google My Maps, Google Earth, Organic Maps, MAPS.ME nebo dalších mapových aplikací.
Začněte u Bab Boujloud
Modrá brána Bab Boujloud je nejlogičtější místo, odkud se do Fès el-Bali pustit poprvé. Marocká turistická centrála ji sama doporučuje jako nejsnazší vstup do mediny.A tady si rovnou všimněte jedné pěkné fezké ironie: brána vypadá, jako by tu stála od středověku, ale její dnešní monumentální podoba pochází až ze začátku 20. století.
Za ní už ale začíná jiný svět.
Odtud se dolů do mediny rozbíhají dvě důležité tepny, Talaa Kebira a Talaa Seghira. Zapamatujte si alespoň Talaa Kebira. Bude to jedna z mála ulic, jejíž jméno si v medině pravděpodobně budete schopní spojit s realitou.
Podívejte se do madrasy Bou Inania
Hned pár minut od brány stojí Madrasa Bou Inania a jestli chcete vidět klasickou marínovskou architekturu, sem určitě běžte.
Byla vybudována mezi lety 1350 a 1355 za sultána Abú Inána Fárise a je unikátní tím, že jako jediná fezská madrasa dostala vlastní minaret a fungovala zároveň jako škola i páteční mešita. Je jednou z mála náboženských staveb ve Fezu, do kterých mohou vstoupit i nemuslimové. A tady se poprvé pořádně dívejte na zellige, vyřezávaný cedr a štuk. Jednotlivé techniky jsou právě jednou z věcí, ve kterých byl Fez po staletí mimořádný.
Přímo naproti madrase si všimněte pozůstatků Dar al-Magana, komplikovaných vodních hodin ze 14. století. Jejich přesný mechanismus se dodnes nepodařilo jednoznačně rekonstruovat.
Sejděte po Talaa Kebira a chvíli přestaňte řešit mapu
A teď už začíná samotný Fez. Talaa Kebira vede od Bab Boujloud postupně dolů do středu mediny. Obchody, jídlo, řemesla, dveře, mešity, stánky, kočky, lidé, zboží převážené ručně nebo na zvířatech. A vedle hlavní ulice stovky a stovky odboček. Není nutné vlézt do každé.
Ve Fezu podle mě platí úplně stejně jako v jiných velkých medinách: ztratit se trochu je super, ztratit se na dvě hodiny ve chvíli, kdy máte rezervaci v restauraci, už je méně romantické.
Hlavní tepny si tedy držte jako orientační osu a odbočujte z nich podle toho, co vás zaujme.
Zastavte se v Musée Nejjarine
Jedna z nejhezčích historických staveb Fezu není původně palác ani madrasa, ale funduq — karavanseráj.
Funduq Nejjarine vznikl roku 1711 jako místo, kde mohli pobývat obchodníci a skladovat své zboží. Dnes v něm sídlí Musée Nejjarine des Arts et Métiers du Bois věnované tradiční práci se dřevem.
Samotná budova stojí za návštěvu stejně jako sbírka. A nahoře je terasa, odkud uvidíte střechy mediny a okolí Al-Qarawiyyin.
Tohle je zároveň jeden z momentů, kdy pochopíte, že Fez není jen labyrint přízemních uliček. Město má ještě druhou tvář a život, který se žije na střechách. A z nich vypadá úplně jinak.
Najděte Al-Qarawiyyin — i když dovnitř nejspíš nepůjdete
Komplex Al-Qarawiyyin je jedním z nejdůležitějších míst Fezu. UNESCO Fez přímo popisuje jako město s nejstarší univerzitou na světě; samotná instituce má kořeny v 9. století.
Tady ale jedna praktická věc, kterou spousta online průvodců podává dost zmateně: pokud nejste muslimové, do samotné mešity Al-Qarawiyyin se běžně nevstupuje. Z ulice můžete přes otevřené dveře zahlédnout nádvoří a část interiéru.
Historická knihovna má samostatný přístup, ale návštěvnický režim není spolehlivě garantovaný a podle aktuálních informací se mění. Neplánovala bych tedy den tak, že „v jedenáct máme prohlídku knihovny“, pokud nemáte návštěvu konkrétně potvrzenou.
Ale stejně sem jděte, protože Al-Qarawiyyin vám pomůže pochopit, proč byl Fez po staletí tak významným centrem vzdělanosti, náboženství a kultury.
Vlezte do Al-Attarine a koukejte nahoru
Kousek od Al-Qarawiyyin leží Madrasa Al-Attarine, vybudovaná v letech 1323–1325. A jestli máte čas pouze na dvě historická nádvoří ve Fezu, vybrala bych právě Bou Inania a Al-Attarine. Al-Attarine je menší, ale dekorace je neuvěřitelně koncentrovaná. Zellige dole, nad ním vyřezávaný štuk, kaligrafie, cedrové dřevo a bývalé studentské místnosti.
A fakt se dívejte nahoru.
MoroccoMuseum přímo doporučuje procházet výzdobu očima od zellige u země přes štuk až k vyřezávanému dřevu nahoře, protože teprve tak je dobře vidět, kolik různých technik je vměstnaných do jediného malého nádvoří.
Poslechněte si kovotepce na Place Seffarine
Kousek odtud leží Place Seffarine, malé náměstí tradičně spojené s kovotepci. A ještě než ho uvidíte, pravděpodobně ho uslyšíte.
Rytmické bušení do mědi a mosazi je jedním z charakteristických zvuků téhle části mediny. Tady se vyrábějí a opravují konvice, mísy, tácy a další kovové předměty a zase je mnohem zajímavější chvíli pozorovat práci než pouze udělat fotografii náměstí a odejít.
Ve Fezu obecně platí: dílny nejsou kulisa.
Podívejte se na Chouara Tanneries — ale nenechte se opít rohlíkem. Ani mátou.
Ano, slavné koželužny Chouara jsou turistické. Ano, smrdí. Strašně, strašně, strašně smrdí. Ano, kolem nich se točí jeden z nejagresivnějších prodejních ekosystémů ve Fezu. Ale stejně bych je nevynechávala.
Chouara je největší z tradičních fezských koželužen a pohled na kamenné kádě, ve kterých se kůže zpracovávají a barví, patří k těm scénám, které jsou s Fezem právem spojené.
Projděte souky podle toho, co se v nich opravdu vyrábí a prodává
Fez nemá jeden centrální turistický souk, kde se prodává deset verzí stejné lampičky. Tradičně se jednotlivá řemesla a zboží soustřeďovala do různých částí mediny.
V okolí Nejjarine narazíte na práci se dřevem, v Souk Al-Attarine na koření, parfémy a tradiční ingredience, jinde na textil, kůži nebo kov. Oficiální turistická centrála stále zmiňuje fezské řemeslníky od koželuhů přes tkalce až po keramiku a tradiční „bleu de Fès“.Tady bych méně řešila „nejlepší obchod na suvenýry“ a víc to, že vidíte, jak daná věc skutečně vzniká.
Sejděte až k R'cif a hledejte Fez i přes jídlo
Okolí Place R'cif a tržišť na spodní straně mediny je mnohem méně uhlazené než prostor kolem Bab Boujloud. A gastronomicky je právě tahle část zajímavá.
I Condé Nast Traveller (a Knowwhere) v aktuálním přehledu fezské gastronomie doporučuje mimo jiné právě trhy kolem R'cif a Souk Achabine, kde se prodávají suroviny a street food, který je mnohem víc součástí místního každodenního života než menu v turistických restauracích.Najdete tu mimo jiné smažené sardinky, maakouda (kořeněné bramborové placičky) a samozřejmě spoustu věcí, u kterých si budete muset nejdřív ukázat prstem a pak teprve zjistit, co jste si vlastně koupili.
Běžte do Musée Al Batha — spousta starších průvodců je tady zastaralá
Tohle bych do článku rozhodně dala výrazně, protože je to přesně ten typ informace, na které je vidět rozdíl mezi aktuálním průvodcem a článkem poskládaným z deset let starých zdrojů.
Musée Al Batha des Arts de l'Islam znovu otevřelo v únoru 2025 po rozsáhlé rekonstrukci. Sídlí v bývalém královském paláci a kromě sbírek islámského umění, rukopisů, textilií, keramiky a kovových předmětů je součástí areálu velká andaluská zahrada.
K říjnu 2026 uvádí oficiální Fondation Nationale des Musées otevřeno 10:00–18:00, zavřeno v úterý, a vstupné pro zahraniční dospělé 60 MAD.
Pokud vás v medině začne po několika hodinách bolet hlava z lidí, zvuků a souků, tohle je navíc výborný způsob, jak si od nich na chvíli odpočinout, aniž byste přestali poznávat Fez.
Dejte nohám i hlavě pauzu v Jnan Sbil
Další možností je Jnan Sbil, historická zahrada mezi Fès el-Bali a Fès el-Jdid.
Po několika hodinách v medině pochopíte, proč ji do programu dávám. Bude vám to tam připadat jako oáza, kde máte stromy, vodu, lavičky, prostor a nemusíte se co čtyři vteřiny rozhodovat, jestli ta ulička vlevo někam vede.
Vstup je zdarma. U přesných otevíracích hodin se ale aktuální zdroje rozcházejí. Některé uvádějí přibližně 8:00–19:00, jiné 9:00–20:00 a různé informace se objevují i k pondělkům, takže bych je před konkrétní návštěvou ověřila na místě.
Podívejte se na brány královského paláce Dar al-Makhzen
Po Fès el-Bali si dejte druhou historickou vrstvu města: Fès el-Jdid. Právě tady leží Dar al-Makhzen, královský palác. A rovnou důležitá informace: dovnitř se nechodí. Je to stále fungující královská rezidence.To, co uvidíte, jsou jeho slavné monumentální mosazné brány na Place des Alaouites.
A další překvapení: ačkoliv celý palác pochází ze středověkého Fès el-Jdid, dnešní sedm monumentálních bran není středověkých. Vznikly mezi lety 1969–1971 za Hassana II.
Projděte si Mellah a nezapomeňte na židovskou historii Fezu
Hned vedle královského paláce leží Mellah, historická židovská čtvrť.
Město bylo po staletí významným centrem židovského života a vzdělanosti; s Fezem jsou spojené významné osobnosti židovské historie a v Mellahu dodnes zůstává několik důležitých míst. Za návštěvu stojí zejména židovský hřbitov s charakteristickými bílými hroby a synagoga Ibn Danan.
U synagogy ovšem v roce 2026 není spolehlivě zveřejněný stabilní návštěvnický režim. Přístup může záležet na přítomnosti správce, takže pokud je pro vás interiér důležitý, ověřte si možnost návštěvy předem.
Mellah navíc vypadá jinak než Fès el-Bali. Mimo jiné si všimnete domů s balkony směřujícími do ulice, které v tradiční muslimské medině nejsou tak typické.
Podívejte se na celé město od Marinidských hrobek
Po celém dni uvnitř mediny je nejlepší udělat jednu věc: vylézt nad ni a podívat se na ni shora.
Zbytky Marinidských hrobek leží na kopci severně od Fès el-Bali a samotné ruiny nejsou důvodem, proč sem většina lidí chodí. Důvod je výhled.
Teprve odsud pořádně vidíte měřítko mediny. Celé moře plochých střech, zelené střechy mešit, minarety a hradby, za kterými jste předtím několik hodin chodili bez nejmenšího ponětí, kde přesně vlastně jste.
Pozdní odpoledne a západ slunce jsou nejlepší.
Jestli vás baví řemesla, zajeďte do Aïn Nokbi
Fez není jen kůže. Jedním z jeho nejslavnějších řemesel je keramika a zellige a pokud vás opravdu zajímá, jak věci vznikají, návštěva čtvrtě Aïn Nokbi je mnohem zajímavější než jen koupit hotovou misku někde v souku.
Právě tady se koncentrují keramické a zellige dílny. Uvidíte tvarování hlíny, sušení, výpal, ruční malování i práci s drobnými kousky zellige. Pokud někde chcete koupit větší keramiku, tady navíc dává smysl víc řešit původ a způsob výroby než jen smlouvat v turistickém obchodě o posledních dvacet dirhamů.
Co jíst ve Fezu
Tahle kapitola by ve Fezu rozhodně neměla být tři řádky někde před závěrem.
Fez se běžně označuje za gastronomickou metropoli Maroka a fassi kuchyně je skutečně svébytná. Je bohatá, často pracuje s kombinací sladkého a slaného a nese andaluské, arabské, amazighské i židovsko-marocké vlivy.
Pastilla
Pokud máte ve Fezu ochutnat jedno klasické jídlo, začala bych pastillou.
Tenké vrstvy těsta warqa ukrývají tradičně holoubě nebo dnes často kuře, vejce, mandle a koření a navrch přijde moučkový cukr a skořice. Ano, maso a cukr dohromady. V tom spočívá pointa.
Dobrá pastilla není sladký kuřecí štrúdl, jak by ten popis mohl nešťastně znít. Funguje na kontrastu křupavého těsta, kořeněné masové náplně, mandlí, skořice a sladkosti. Fez je s tímhle jídlem mimořádně úzce spojený.
Khlii
Pak hledejte khlii neboli khlea, tradičně konzervované hovězí maso.
Maso se solí, koření, suší a následně uchovává v tuku. Často ho uvidíte třeba s vejci jako vydatnou snídani.
Fassi taginy a m'hammar
Fez je dobré místo na pokrmy, ve kterých se slané maso potkává se sladšími prvky, sušeným ovocem, mandlemi, karamelizovanou cibulí a výrazným kořením.
Jedním z typických pokrmů je jehněčí m'hammar, pomalu připravované maso s bohatou omáčkou.
Street food
Maakouda, smažené ryby, harira, msemen, sendviče, olivy, čerstvé pečivo. Právě kolem tržišť R'cif a Achabine dává smysl ochutnávat Fez po menších porcích místo dalšího tříchodového menu v riadu.
Kde jíst ve Fezu
Fez patří k nejzajímavějším gastronomickým městům v Maroku a byla by škoda odbýt ho první restaurací s tajinem, na kterou narazíte v medině.
Najdete tu všechno od jednoduchého street foodu a velmi tradičního domácího jídla až po jednu z nejambicióznějších fine-diningových restaurací v Maroku. A pak samozřejmě modernější restaurace, rooftopy a koktejlové bary — protože po několika dnech marocké kuchyně může člověk úplně legitimně zatoužit taky po těstovinách a skleničce vína.
FINE DINING
Nur — když chcete opravdu gastronomický zážitek
Pokud chcete ve Fezu jednu opravdu speciální večeři, podívala bych se na Nur šéfkuchařky Najat Kaanache.
Není to restaurace, kam jdete prostě na tajine a za hodinu pokračujete dál. Nur funguje jako degustační menu o přibližně deseti chodech, které se sestavuje podle toho, jaké suroviny jsou právě k dispozici na trzích v medině. Celá večeře trvá zhruba dvě a půl hodiny a tradiční marocké chutě se tu zpracovávají úplně současným způsobem.
Pro koho: foodie, speciální večer a každý, koho zajímá moderní interpretace marocké kuchyně.
Rezervovala bych rozhodně dopředu.
OTEVŘÍT V MAPĚ ↗Dar Roumana je úplně jiný typ hezké večeře. Restaurace sídlí v tradičním fassi domě hluboko v medině a kombinuje marocké suroviny s technikami a stylem francouzského bistra.
Menu se mění podle sezony a toho, co je zrovna k dispozici na trhu. A pokud přijdete dřív, můžete si nejprve dát aperitiv na střešní terase s výhledem přes medinu a teprve potom sejít na večeři.
Restaurace je otevřená pouze večer a má omezený počet stolů, takže rezervace je tady opravdu dobrý nápad. Pokud nebydlíte přímo v Dar Roumana, při rezervaci vám navíc mohou poslat portýra k nejbližší bráně mediny, aby vás dovedl dovnitř. Což je ve Fezu služba, jejíž hodnotu pochopíte velmi rychle.
Pro koho: páry, hezčí večeře a každý, kdo chce spojit dobré jídlo s atmosférou tradičního fezského domu.
OTEVŘÍT V MAPĚ ↗MAROCKÁ KUCHYNĚ A ATMOSFÉRA
The Ruined Garden bych si uložila už kvůli samotnému místu.
Restaurace je schovaná za zdmi mediny v zarostlé zahradě plné stromů a rostlin a proti ruchu venku působí skoro jako jiný svět. Kuchyně vychází z tradičních marockých jídel, ale není to klasická turistická restaurace s nekonečným menu tajine–couscous–pastilla.
Hodí se na oběd i na delší večeři a mají i vegetariánské a veganské varianty. Alkohol se tu nepodává. Některá pomalu připravovaná tradiční jídla je navíc lepší objednat předem.
Pro koho: pokud chcete marockou kuchyni, ale zároveň vám záleží na prostředí a nechcete úplně formální restauraci.
OTEVŘÍT V MAPĚ ↗Dar Hatim je zajímavý právě tím, že působí úplně jinak než klasická restaurace.
Jde spíš o tradiční rodinné stolování v historickém domě, kde se chodí na marockou kuchyni v podstatně domáčtějším prostředí. Takže pokud hledáte místo na klasické saláty, pastillu, couscous nebo tajine a nechcete fine dining ani moderní fusion, dala bych si ho do výběru.
Rezervace dává smysl, protože nejde o restauraci, kolem které jen náhodou projdete a sednete si k prvnímu volnému stolu.
Pro koho: tradiční marocké jídlo a komornější, rodinnější zážitek.
OTEVŘÍT V MAPĚ ↗CASUAL JÍDLO, KAFE A PAUZA V MEDINĚ
Cafe Clock — když už potřebujete na chvíli vypnout
Cafe Clock je ve Fezu už skoro instituce.
Najdete ho kousek od Bou Inania na Talaa Kebira a funguje jako kombinace restaurace, kavárny a kulturního prostoru. Kromě jídla tu pořádají koncerty, workshopy a různé kulturní akce a otevřeno mají aktuálně každý den od rána do večera.
Proslavili se mimo jiné velbloudím burgerem, ale já bych ho brala hlavně jako praktickou neformální zastávku přímo v medině. Na oběd, kafe, něco lehčího nebo chvíli klidu, když už jste několik hodin chodili souky.
Na nejlepší tradiční fassi večeři bych vás sem neposílala. Na pohodový oběd během procházení mediny ano.
OTEVŘÍT V MAPĚ ↗KAM NA ROOFTOP, KOKTEJL NEBO MODERNĚJŠÍ VEČER
Sama Rooftop Fes — koktejl nad medinou
Pokud chcete rooftop, výhled a koktejl, uložila bych si Sama Rooftop.
Kuchyně kombinuje Maroko se středomořskými vlivy, ale hlavní důvod, proč bych sem mířila, je samotné místo: terasa nad medinou, signature cocktails, víno a možnost přijít klidně jen na aperitivo a něco malého.
Ideální je podle mě přijít ještě před západem slunce, dát si drink a podívat se na Fez shora — zvlášť po dni stráveném dole mezi zdmi mediny.
OTEVŘÍT V MAPĚ ↗Jungle Fès — DJ, drinky a úplně jiný Fez
Pokud po večerech nechcete zůstávat jen u tradičních riadů, Jungle v Hotel Sahrai ukazuje úplně jinou tvář města.
Je to výrazně modernější rooftop/bar s libanonskou kuchyní, signature cocktails, vínem a večerní atmosférou s DJ. Otevřeno mívá dlouho do noci a je to spíš místo na večeři, drinky a večer venku než na turistický oběd mezi památkami.
Pro koho: drinky, večer s přáteli a každý, kdo chce na chvíli vyměnit historický Fez za jeho současnější podobu.
OTEVŘÍT V MAPĚ ↗Medusa — když už chcete místo tajinu dobrou Itálii
A ve stejném Hotel Sahrai najdete také Medusa.
Je to současná italská restaurace zaměřená na pizzu z pece na dřevo, domácí těstoviny, risotta a další italskou klasiku, samozřejmě v podstatně uhlazenějším hotelovém prostředí. Podává se tu alkohol a otevřeno mají na oběd i večeři.
Upřímně: pokud jste týden v Maroku a začínáte mít pocit, že další tajine už vaše tělo nepřijme, nemusíte se za to vůbec stydět. Sem bych šla právě v takové chvíli.
OTEVŘÍT V MAPĚ ↗Kde se ubytovat ve Fezu
Ve Fezu bych hotel nevybírala jen podle toho, jak krásně vypadá jeho nádvoří. Poloha a logistika jsou tady opravdu důležité.
Bydlet hluboko uvnitř Fès el-Bali má obrovskou atmosféru, ale počítejte s tím, že vás taxi ke dveřím nedoveze a poslední část cesty půjdete pěšky. S kufry, kočárkem nebo při večerním příjezdu to může být podstatně méně romantické než na fotografiích.
Pokud chcete jednodušší logistiku, bazén, parkování nebo cestujete s dětmi, vůbec bych se nebála bydlet mimo samotnou medinu. My jsme ve Fezu vyzkoušeli právě dvě taková ubytování a u obou to podle mě dává smysl z trochu jiného důvodu.
PŘÍMO V MEDINĚ
Dar Seffarine
FÈS EL-BALI · TRADIČNÍ DŮM · ROOFTOP · DOBRÝ POMĚR CENA/KVALITA
Pokud chcete bydlet opravdu uvnitř Fès el-Bali, ale nechcete automaticky mířit do nejdražší kategorie, podívala bych se na Dar Seffarine. Je hluboko v medině, jen kousek od Al-Qarawiyyin, takže jste přímo uprostřed historického Fezu.
Dům si zachoval spoustu původních prvků včetně zellige, cedrových stropů, starých oken a dveří. Má také střešní terasu s výhledem přes medinu a patří k těm místům, která působí tradičně, ale zároveň mají dlouhodobě velmi dobré hodnocení hostů.
Počítejte jen s tím, že tohle je opravdu ubytování uvnitř mediny: taxi vás ke dveřím nedoveze a poslední část cesty půjdete pěšky.
Pro koho: pokud chcete atmosféru tradičního fezského domu, výbornou polohu v medině a z téhle trojice cenově nejpřístupnější variantu.
Riad Laaroussa
FÈS EL-BALI · RIAD · BAZÉN · SPA · VÝBORNÉ HODNOCENÍ
Pokud bych hledala střední cenovou kategorii, ale opravdu vysokou kvalitu, dívala bych se na Riad Laaroussa. Sídlí v paláci ze 17. století přímo v medině a vedle krásného tradičního prostředí má i bazén, hammam, spa a vlastní restauraci.
Právě tady mi dává smysl připlatit oproti jednodušším riadům: dostanete atmosféru historického domu, ale zároveň mnohem víc hotelového komfortu. A hodnocení hostů patří dlouhodobě k opravdu výjimečným.
Pro koho: páry a každý, kdo chce bydlet přímo v medině, ale nechce dělat kompromis v komfortu a kvalitě.
Riad Fes - Relais & Châteaux
LUXURY · RELAIS & CHÂTEAUX · BAZÉN · SPA · ROOFTOP
Pokud chcete ve Fezu luxusní riad přímo v medině, tohle je jedna z nejjistějších voleb. Riad Fes - Relais & Châteaux leží ve Fès el-Bali a kombinuje tradiční marockou architekturu s výrazně luxusnějším hotelovým servisem.
Má venkovní bazén, hammam a spa, restauraci, bar i střešní terasu s výhledem na město. Tohle už není jen hezký riad na přespání, ale ubytování, které má být samo o sobě součástí zážitku z Fezu.
Pro koho: vyšší rozpočet, výročí nebo speciální cesta a každý, kdo chce atmosféru mediny bez kompromisu v luxusu.
MIMO MEDINU
Palais Médina Riad Resort
MEZI MEDINOU A NOVÝM MĚSTEM · VELKÝ BAZÉN · RODINY · PARKOVÁNÍ
V Palais Médina Riad Resort jsme byli ubytovaní osobně.
Není to nejnovější designový hotel ve Fezu a je dobré vědět, že část pokojů už prošla rekonstrukcí a část působí starším dojmem. Jeho velká výhoda je ale úplně jinde: poloha, prostor a opravdu velký bazén se zahradami.
Hotel leží mezi historickým a moderním Fezem, má vlastní parkování a stojí v rozsáhlé andaluské zahradě. Aktuálně má také venkovní bazén, spa a restaurace.
Právě kvůli bazénu bych ho doporučila hlavně rodinám s dětmi. Po několika hodinách v medině je možnost vrátit se do klidného prostoru, kde se dítě může vyběhat a vy nemusíte dál kličkovat mezi lidmi a osly, docela zásadní plus.
Pro koho: rodiny, roadtrip autem a každý, kdo chce praktickou základnu s bazénem a nepotřebuje bydlet přímo uvnitř mediny.
Hotel Sahrai
DESIGN · LUXURY · BAZÉN · ROOFTOP · VÝHLED NA FEZ
V Hotel Sahrai jsme také bydleli osobně a tohle už je úplně jiná kategorie.
Je to krásný moderní designový hotel nad městem s výhledem na Fez, velkým bazénem, spa, několika restauracemi a rooftopem. Interiér kombinuje současný design s marockými prvky a za jeho podobou stojí francouzský designér Christophe Pillet.
My jsme tu byli spokojení i s jídlem a velké plus je právě to, že večer nemusíte nikam přejíždět: přímo v hotelu máte marocký Amaraz, italskou Medusu a nahoře Jungle, kam můžete pokračovat na koktejl.
Je dražší než Palais Médina, ale pokud chcete ve Fezu opravdu pěkný moderní hotel a samotné ubytování má být součástí zážitku, vybrala bych právě Sahrai.
Pro koho: páry, design, vyšší rozpočet a každý, kdo chce bazén, dobré jídlo a drink na rooftop terase bez nutnosti bydlet přímo v medině.
Barceló Fès Medina
VILLE NOUVELLE · MODERNÍ HOTEL · U NÁDRAŽÍ · BAZÉN
Pokud chcete něco praktičtějšího a cenově střízlivějšího než Sahrai, podívala bych se také na Barceló Fès Medina.
Je to klasický moderní čtyřhvězdičkový městský hotel ve Ville Nouvelle, jen pár minut od vlakového nádraží. Má venkovní bazén a díky poloze dává smysl hlavně tehdy, když do Fezu přijíždíte vlakem, nechcete řešit kufry v medině a historické centrum si raději budete projíždět taxíkem a pěšky.
Nenabídne vám samozřejmě atmosféru riadu. Naopak nabízí přesně to, co riad často neumí: jednoduchý příjezd, normální hotelové zázemí a praktickou městskou základnu.
Pro koho: kratší pobyt, příjezd vlakem a každý, kdo preferuje pohodlí klasického hotelu před atmosférou mediny.
Jak se dostat do Fezu
Fez má vlastní mezinárodní letiště Fès-Saïss (FEZ). Oficiální ONDA aktuálně uvádí spojení mimo jiné s Paříží, Bruselem, Amsterdamem, Londýnem, Římem, Bergamem, Barcelonou, Madridem, Marseille a dalšími evropskými městy.
Z Prahy momentálně přímý let do Fezu není, pouze varianty s přestupem. Proto bude pro českého cestovatele Fez často součástí delší cesty po Maroku spíš než izolovaný city break.
| Způsob dopravy | Prakticky před cestou |
|---|---|
Z letiště Fès-Saïss | Před terminálem fungují oficiální taxíky 24 hodin denně. ONDA aktuálně uvádí u trasy do Fezu tarif 120 MAD, její tabulka ale používá u této položky trochu nejasné označení „aller-retour“, takže bych cenu před nástupem stejně potvrdila s řidičem. Pokud spíte uvnitř mediny, ověřte si zároveň s riadem, ke které bráně vás má taxi dovézt. „Medina Fes“ není adresa a taxikář samozřejmě nemůže projet uličkami až k vašemu riadu. |
Vlakem z Rabatu nebo Casablanky | Fez je velmi dobře napojený na marockou železnici. Vlaky Al Atlas spojují Fès s Rabatem, Casablankou a dále Marrákešem; ONCF používá dynamické tarify a levnější ceny nabízí při nákupu dopředu. Aktuální jízdní data z podzimu 2026 ukazují cestu Rabat–Fès přibližně kolem tří hodin podle konkrétního spoje. Z Marrákeše už je to podstatně delší přesun - vlakem zhruba sedm hodin. Jestli tedy kombinujete Marrákeš a Fez, neplánovala bych mezi nimi půlden programu, jako by šlo o krátký přejezd. |
Z Tangeru | Spojení vlakem je také velmi pohodlné. V současném jízdním řádu se dají najít varianty přes Kenitru kolem tří a půl hodiny i pomalejší přímé Al Atlas spoje; kvůli současným pracím na železniční infrastruktuře ale ONCF výslovně doporučuje ověřovat jízdní řád pro konkrétní datum. Pokud jedete po severním Maroku, Tanger → Chefchaouen → Fez nebo Tanger → Fez jsou smyslupnpu trasou. |
Jak se pohybovat po Fezu
Uvnitř Fès el-Bali je odpověď velmi jednoduchá: pěšky.
Auta do velké části historického města nemohou a i tam, kde by technicky nějaké vozidlo projelo, není důvod se o to pokoušet.
Na přesuny mezi medinou, Fès el-Jdid, Ville Nouvelle, nádražím a vyhlídkami používejte petit taxi. Ve Fezu jsou červené. Pokud řidič používá taxametr, super; pokud ne, cenu si vyjasněte předem.
Auto bych si kvůli samotnému Fezu určitě nepůjčovala. Pokud ho máte kvůli roadtripu, najděte ubytování nebo parkování na okraji mediny a ve městě ho nechte stát.
Kdy jet do Fezu
Nejpříjemnější bývá jaro a podzim.
Fez leží ve vnitrozemí a proti Rabatu nebo Essaouiře tu nemáte Atlantik, který by v létě ochlazoval vzduch. Dlouhodobá klimatická data dávají červenci a srpnu průměrná denní maxima kolem 35 °C, přičemž při vlnách veder samozřejmě může být výrazně víc.A 35 stupňů zní podstatně méně romanticky ve chvíli, kdy několik hodin stoupáte uličkami mediny.
Zima je naopak chladnější, než si spousta lidí při slově Maroko představí. Lednová rána mohou mít jen několik stupňů nad nulou a historické riady umí být v zimě překvapivě studené.
Za nejsnazší volbu bych proto považovala duben–květen a září–říjen.
| Období | Rychle a prakticky |
|---|---|
Jaroduben–květen | Nejpříjemnější období. |
Létočervenec–srpen | Průměrná denní maxima kolem 35 °C; při vlnách veder může být výrazně víc. |
Podzimzáří–říjen | Nejpříjemnější období. |
Zimaprosinec–únor | Lednová rána mohou mít jen několik stupňů nad nulou; historické riady bývají překvapivě studené. |
Je Fez bezpečný?
Nejčastěji řešíte nevyžádané průvodce, falešné „zkratky“, tvrzení, že je nějaká ulice zavřená, tlak na nákup v obchodech u koželužen a občas taxi, které by na turistovi rádo vydělalo víc.
Nevyžádanou pomoc odmítněte hned. Kabelku nebo telefon nenechávejte někde bez dozoru, po prázdných částech za hradbami nechoďte sami v noci a u Marinidských hrobek bych po setmění nebloudila.
Ale zároveň není potřeba reagovat na každého člověka, který s vámi začne mluvit, jako by šlo o pokus o únos. Normální zdravý rozum. Pevné „ne, děkuju“. A pokračovat.
Kam na výlet z Fezu
Pokud máte víc času, Fez je výborná základna pro několik úplně odlišných výletů.
Nejpřirozeněji se nabízí Meknès, Volubilis a Moulay Idriss, které se dají spojit do jednoho dne. Meknès je další z marockých císařských měst, Volubilis přidá úplně jinou vrstvu historie v podobě římského archeologického areálu a Moulay Idriss je malé město rozložené na kopcích nad okolní krajinou. Druhým směrem můžete vyrazit do Ifrane a Středního Atlasu. A pokud pokračujete na sever, dává smysl Fez spojit s Chefchaouenem a Tangerem.
Jen bych nedělala tu chybu, že si do dvoudenního pobytu ve Fezu nacpete ještě dva celodenní výlety. To už jste vlastně Fez nenavštívili.
